Med Fiskarna I Blanquilla

Innehållsförteckning:

Med Fiskarna I Blanquilla
Med Fiskarna I Blanquilla

Video: Med Fiskarna I Blanquilla

Video: Med Fiskarna I Blanquilla
Video: Väder Annika Fiskarna I Haven 2024, Mars
Anonim
Svärdfisk
Svärdfisk

"Marlin" i Karibien

I maj tillkännagav NOA en särskilt aktiv orkansäsong för sommaren 2013. Men de fruktade orkanerna kommer länge i år. Inte en enda nådde orkanstyrka förrän den första veckan i september.

Bra för öarna, bra för sjömännen. Inte bara finns det inga stormar, hela klimatet verkar vändas upp och ner i år. För första gången i vårt seglingsliv i en positiv riktning för oss. Den förlamande lugnet, de tropiska regnskurarna, den tillkännagivna regnperioden, var är de? De flesta dagar är Passat som vanligt 15 knop österut, och bara då och då finns det en liten störning som ger lite regn.

Vad gör vi under den här regntiden som inte är en regntid? Vi tillbringade nästan tre månader i Grenadine och Grenadinerna, det är dags för något nytt.

Naturligtvis är det trevligt att ligga mitt på alla kryssare på Hog Island, mitt i familjemedlemmar. Men den verkliga Robinson-atmosfären, under den naturliga gången vi ofta har förlorat oss på ensamma platser på jorden, uppstår inte. För nära snabbköpet, småbåtshamnarna, civilisationens bekvämligheter.

Vad vi längtar efter är en bit ö utan WiFi, ingen flygplats, inget hotell och ingen charterbas. Är vi bortskämda Frågar vi för mycket? Är baren för hög? Eller är Karibien fel plats?

En av våra favoritplatser på den första resan var de venezuelanska Antillerna. Få av dem är permanent bebodda, då och då finns det en Guarda Costa-station, annars är fiskare förankrade där. Los Testigos, Tortuga, Blanquilla, Los Roques, Las Aves är öarnas namn halvvägs längs blåvattenvägen Grenada-Bonaire.

Ett drömmål skulle inte vara den berättigade rädslan för brott. Förankringen utanför Porlamar på IslMargarita, för tio år sedan fortfarande en populär mellanlandning för att få billig diesel, konserver och sprit till Stilla havet, har övergivits.

Inte utan goda skäl, som den holländska sjömans tragiska död som blev offer för ett väpnat rån på sitt skepp för en vecka sedan visar. Öarna utanför Puerto de lCruz är också osäkra. Endast Blanquilla, Aves och Roques listas fortfarande som relativt säkra öar.

Efter ett kort stopp över Trinidad för att plocka upp den vattentillverkare som vi hade beställt, gick vi mot vår nya destination. Slutligen seglar mer än en dag igen! Vi måste beräkna nästan 230 sjömil för att passera den venezuelanska kusten på ett avstånd av 40 sjömil. Vi byter vårt AIS till "endast ta emot" och på natten stängs navigationslamporna tills vi måste göra klart identifierbara andra fartyg medvetna om vår närvaro.

Solnedgången badar himmel och hav i ett hav av färger, tio vindknutar från akter trycker "Marlin" med åtta knop i grov riktning mot Blanquilla, det första revet i huvudsak. Man vet aldrig om vinden trots allt kanske ökar på natten.

Vi har inte bråttom. Den första natten och den första morgonen är nästan som att resa med tåg, nästan ingen krängning, inget sväll. Vi sover bättre i vakan än vid den sammanhängande förankringen i Trinidad. Testigos passerar någonstans på babordssidan.

Frukosten är vid bordet. Inte bara frukost, även skolan ombord är möjlig med de mjuka rörelserna. Vi gör kartarbete, klargör termer som tidsskillnad, datumrad, longitud och latitud. Praktiska geografi lektioner.

Under dagen lindrar vinden, allt mindre vind skjuter ihop med lite ström bakifrån, vi kan ge efter för ankomsten i ljus på Blanquill. För tidigt litade vi på den Etmale som uppnåddes vid den första resan från Surinam till Trinidad. Men vi känner bukten på Blanquill mycket väl och bestämmer oss för att besöka den också på natten.

Naturligtvis ökar vinden när det blir mörkare, tio knop blir 15, sedan 18. Vi rullar genuros en till det tredje revet, den stora är fortfarande i det första. Rush ride genom en stjärnklar natt. Nymåne, förstås. Strax före Blanquill blir skepparen nervös. Det finns några stenar precis i vägen, passagen mellan två av holmarna är inte en sjömil bred. Bred nog för att vi ska vara säkra, men i mörkret kan stenarna knappast göras.

Fotogalleri: "Marlin" sätter kurs för Blanquilla

Tidigare

  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla
  • holmi! Marlin Blanquilla
    holmi! Marlin Blanquilla

Nästa

Plötsligt hoppar Mich ner i barnens våningssäng och tar vår radar ur sitt gömställe - en monströs bildskärm med en integrerad kartplotter. Stod tidigare i däckhuset och blockerade utsikten och förvisades till källaren eftersom den inte användes. Men nu kan vi använda den. Dra snabbt ut kabeln ur urtaget, anslut den, tryck på strömbrytaren och …? Vem säger det, äntligen en teknisk anordning som fungerar direkt på den här båten.

De lugnande gröna linjerna dyker upp, en ö här, den andra och oss i mitten. Så kartorna är korrekta och vår position också. "Marlin" tävlar genom natten på åtta knop. Strax efter midnatt släpper vi ankar framför kustbevakningsstationen i Blanquillden, svällningen rinner runt hörnet in i viken, "Marlin" svänger för ankar. Utmärkt. Vi är på väg igen.

Nästa morgon tar vi våra papper och går i land. En ung venezuelan kämpar med generatorerna och avsaltningsanläggningen för havsvatten. Den senare ska inte bara förse stationen utan också fiskarna med färskt vatten, men det fungerar inte. För närvarande.

Det stora betongtorget med fotbollsmål och basketkorgen har blivit lite mer ömtåligt än för tio år sedan. Hundar och leguaner låter dagens största hetta passera i skuggan. Vår unga guide håller fram sin mobiltelefon i luften.”Vilken app!” Skrattar han. Det finns ingen telefon, bara internet och det gratis.

Jag kastar mig en varningsblick. "Vi har loggat av, förstår inte ens …" På kontoret finns det fortfarande vattenpölar från en tidigare regndusch, taken är öppna. En annan officer tar lång tid att fylla i ett långt formulär, välkommen till Sydamerika. En halvtimme senare släpps vi. Vi kan stanna så länge vi vill, inga problem.

Stranden på västkusten är precis vad du föreställer dig att en drömstrand ska vara. Vit, finaste korall- och skalsand, några palmer, pittoreska stenar och turkosblått vatten. Pelikaner och boobies sitter på sina förfäders klippor på kvällstid och väntar på att fiskarna ska släppa ankar efter en lång dag till sjöss.

Inte bara bröstet väntar, våra barn blåses bort av besättningarna på den öppna trä Lancias. Vanligtvis bor två eller tre av dem på sina sex meter långa båtar, en lastbilsduk för att skydda mot sol och regn, ett par upprullade madrasser och en liten gasspis i fören. Mitt i Lancis simmar fisken i länsen, levande bete för nästa dag. Horderna av barn från Grenada är glömda, äkta äventyr ringer här.

När solen är låg på himlen drar vi vår jolle bredvid och flickorna springer över till fiskarna. Ibland finns det resterande pannkakor från frukost till nibbla på, ibland nystekt tonfisk direkt från pannan. Med en handlinje och lite fisk växlar barnen efter att fiska betfisken nästa dag. De stöter under fiskebåtarna på grund av avfallet tills de själva hänger på kroken - ett paradis för otåliga sportfiskare.”Mamma, när jag blir stor blir jag också fiskare!” Säger Maya. Venezuelanerna flinar.

Livet är inte så romantiskt för henne. De tillbringar upp till sex veckor på ön innan de åker hem några dagar. De går ut före soluppgången och lever av fisk, majsmjöl, ris och pannkakor. Vatten är dyrbart, särskilt eftersom GuardCosts avsaltningssystem slutade fungera. Den enda brunnen på ön, bredvid miniatyrkapellet, har vanligtvis bara bräckt vatten. Nästan varje eftermiddag hamnar en fisk eller en hummer i vår cockpit. Det smakar gott. Stekt, inlagd, grillad över ett lägereld. Vi återvänder tjänsten med vatten, öl och hemlagad chokladkaka.

De planerade tre dagarna blir nästan tio, och det skulle bli ännu fler om besökare från Tyskland inte landade på flygplatsen i Bonaire på några dagar. Med ett tungt hjärta sätter vi segel. May ser sorgligt in i kölvattnet. Även "Marlin" föredrar tydligen att stanna där och seglar i "Iron Lady" -hastighet. Inte konstigt, inte ens den nya framkallar en regattahastighet framför vinden från åtta vindknutar.

Ytterligare 220 sjömil, återigen alldeles för kort, men Karibien har inte mycket öppet vatten att erbjuda vid denna tid på året, Panamakanalen är senast över.

Det är nu september, den tropiska stormen Gabrielle och orkanen Humberto rasar i Atlanten. Två andra system verkar bildas i Karibien.

Tiden för cyklonerna är fortfarande kvar och vi är glada att vara ute från bältet. Framför Curacao Table Mountain ankar vi mellan många röd-vitblå flaggor, randiga över, naturligtvis, äter lakrits-, goud- och frikandel-specialiteter. Vår nästa destination? Tillbaka till de ensamma platserna, San Blas-öarna eller kanske Venezuela igen?

Rekommenderad: